« Au cœur de la Vallée de la Cèze Goudargues est un petit village surnommée la « Venise Gardoise. Ses canaux ombragés de platanes centenaires, ses fontaines et ses places fraîches lui confèrent un attrait incontestable. Le charme opère et l’on prend plaisir à vagabonder dans la ville, accompagnés du doux murmure de l’eau, partout présente. Restaurants, caveaux de dégustations, boutiques d’artisanat, petits commerces, on trouve tout ce dont on a besoin pour passer un séjour agréable. La nature environnante est généreuse et les activités nombreuses : on peut se baigner et faire du canoë sur la Cèze, marcher sur les nombreux sentiers de randonnée à la découverte de petits villages authentiques, ou faire du vélo dans une campagne vallonnée épargnée par le tourisme de masse. »

Après avoir traversé ce joli village nous avons emprunté une piste qui s’élève progressivement sur le plateau calcaire de la région. Au bout d’une petite heure de marche nous avons atteint le point culminant de notre parcours à 325 mètres d’altitude, d’où la vue offre un beau panorama sur les collines boisées environnantes.

Puis ce fût la redescente dans une combe bien ombragée, fort heureusement car les ardeurs du soleil commençaient à se faire sentir, et il était un peu moins de midi quand nous rejoint nos voitures après avoir parcouru un peu plus de 11 kilomètres et grimpé 370 mètres de dénivelé cumulé.

Cette jolie balade dans la garrigue gardoise était assez courte car nous étions attendus pour déjeuner le midi dans l’un des restaurants de Goudargues qui bordent le canal principal, et c’est sur une terrasse ombragée qui surplombe les eaux claires de la rivière que nous avons partagé un excellent repas !

Cette saison 2025-2026 a permis à ceux qui pouvaient y participer d’effectuer une quinzaine de randonnées dans un rayon d’au maximum 70 kilomètres autour de Sérignan-du-Comtat. Merci à Annette d’organiser ces  balades très variées qui nous permettent de découvrir ou de redécouvrir tout les attraits de notre belle région, et à très vite pour la reprise de ces randonnées en septembre prochain !

Philippe Denize

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Après avoir traversé le village de Sagriés c’est cette fois-ci le sentier des Fileuses que nous avons parcouru. Ce chemin qu’empruntaient autrefois les ouvrières des villages alentours qui se rendaient dans les filatures d’Uzès (dans l’autre sens) est agrémenté de diverses œuvres d’art créées par l’artiste plasticienne Françoise Gabella. Cette balade bucolique nous a menée jusqu’au village de Sanilhac, puis retour vers Blauzac vers 15h30 (sous un soleil de plomb…) après avoir parcouru presque 21 kilomètres et grimpé plus de 300 mètres de nivelé cumulé.

Merci à Annette d’avoir organisé cette dernière randonnée « à la journée » de la saison 2025-2026. La prochaine randonnée prévue le lundi 15 juin à Goudargues se fera en matinée et sera suivie d’un repas le midi dans un restaurant du village (sur inscription auprès d’Annette).

Philippe Denize

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Les quatorze aventuriers volontaires sont prêts pour avaler les 19,5 km et les 450 m de dénivelé.

Aujourd’hui je me colle au compte rendu de ce périple pour suppléer à l’absence de notre historien Philippe.

Je ne serai pas dans la description des monuments puisque nous n’en n’avons pas côtoyé. Notre parcours se passe principalement dans la campagne environnante, ventée et parfois dans les sous-bois bien abrités des rafales d’Éole qui paraît bien en colère depuis quelques jours.

Les sentiers sont sans difficulté et agréables. Avant le retour vers Roussas, nous passons près de la chapelle St Joseph qui sera la seule bâtisse rencontrée (https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA26000158)

Une petite anecdote tout de même, Notre Françoise s’est écrasée en souplesse sur son séant après un dérapage non contrôlé. Pas de bobo

L’arrêt bistrot s’est fait à St Paul 3 châteaux avec quelques gâteaux pour accompagner la bière et autres boissons.

Merci à Annette c’était une belle virée.

Vivement la prochaine !

A.P

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Les textes en italique sont issus d’informations glanées sur Internet.

Fontvieille

Au cœur du Parc naturel régional des Alpilles, le village de Fontvieille vous attend blotti au creux de ses carrières de pierres blanches. Par son caractère authentique de village provençal, Fontvieille vous charmera par ses trésors anciens, témoins d’un savoir-faire ancestral. Les magnifiques paysages des collines douces et parfumées d’Alphonse Daudet invitent à la promenade et aux randonnées. Ce village porte le nom d’une discrète source d’eau située près de la Tour des Abbés et utilisée à la période romaine. « Fontvieille » est l’association du mot « font » qui, en Provençal, désigne une source ou une fontaine et le mot « vieille ». Laissez-vous conter Alphonse Daudet et ses « Lettres de mon Moulin », explorez les aqueducs romains de Barbegal, imaginez-vous puiser l’eau à la source d’antan…

Après quelques kilomètres parcourus en pente douce et nous être élevés d’une centaine de mètres nous avons atteint le point culminant de ce parcours en rejoignant la Via Aurélia (GR653A).

La Via Aurelia

De Menton  à Arles la Via Aurelia, également connue sous le nom de voie Aurélienne, a été construite en 241 av. J.-C. par le consul romain Caïus Aurelius Cotta et était à l’origine une route romaine qui reliait Rome à Luni en Italie, en suivant la côte tyrrhénienne. Au fil des conquêtes romaines, des tronçons supplémentaires ont été ajoutés à la route. Après sa victoire sur les peuples des Alpes-Maritimes, l’empereur Auguste a prolongé la voie en 13 av. J.-C., depuis Plaisance en Italie jusqu’à Arles sur le Rhône. À cette époque, la construction de la Via Aurelia revêtait une grande importance car elle permettait de raccourcir le trajet entre Rome et l’Hispanie. Elle continue de servir de lien vital pour la communication, le commerce et le pèlerinage en suivant les traces des anciens Romains, des pèlerins médiévaux et d’innombrables autres personnes qui ont voyagé le long de cette route historique.

Le cheminement sur cette antique voie romaine offre à cet endroit de magnifiques points de vue sur les paysages environnants, et par ce temps bien dégagé par le Mistral on pouvait même apercevoir à l’horizon le scintillement de la mer Méditerranée ! En redescendant vers la plaine notre parcours a rejoint les berges verdoyantes du canal d’irrigation de la vallée des Baux, que nous avons longé pendant de nombreux kilomètres.

Le canal de la Vallée des Baux

La construction du Canal d’Irrigation de la Vallée des Baux, achevée en 1914, a transformé le territoire des Communes d’Aureille, Mouriès, Maussane-les-Alpilles, Paradou, Fontvieille et d’une partie de Tarascon, en menant dans cette région l’eau de la Durance et en permettant la mise à l’irrigation de terrains autrefois arides, devenus depuis une source de richesse. Le Canal de la Vallée des Baux a généré depuis sa création les paysages que nous connaissons aujourd’hui dans les Alpilles.

Puis nous sommes arrivés à l’entrée du charmant petit village du Paradou, où nous avons pu admirer au passage de somptueuses demeures !

Le Paradou

Le Paradou est un petit village situé entre Fontvieille et Maussane-les-Alpilles au pied de la chaîne des Alpilles. Ce village tient son nom de l’appellation des moulins à parer de la rivière Arcoule. Son nom d’autrefois était Saint-Martin-de-Castillon, faisant référence au site des Tours de Castillon. Un « paradou » est, en provençal, un moulin à foulon actionné par un moteur hydraulique qui servait à battre la laine tissée. Une promenade sur les chemins vous fera découvrir les oratoires, les beaux mas et la chaîne de la Pène dominée par les Tours de Castillon.

Après avoir traversé le village nous avons repris notre progression le long du canal de la vallée des Baux, et il était un peu plus de midi quand nous avons fait la pause repas, un déjeuner dans l’herbe à l’abri du Mistral bien réchauffé par les rayons d’un soleil radieux.

Après le repas nous avons encore longé le canal sur quelques kilomètres puis nous en sommes éloignés pour rejoindre une vaste prairie bien verdie par les nombreuses pluies de ces dernières semaines. Nous avons quitté cette plaine luxuriante au niveau d’un étonnant vestige romain, la meunerie de Barbegal.

La meunerie de Narbegal

Site mondialement connu situé en limite sud du massif, les moulins de Barbegal sont le monument hydraulique antique le plus important des Alpilles qui permettait de fabriquer jusqu’à 4.5 tonnes de farine par jour pour les habitants d’Arelate (Arles).Ce complexe était alimenté par l’aqueduc Sud qui parcourait près de 20 kilomètres depuis Les Baux et Le Paradou le long des Alpilles jusqu’au Vallon des Arcs sur le site de Barbegal. L’aqueduc Nord partait de l’Est de Saint-Rémy et parcourait près de 50 kilomètres pour alimenter la ville d’Arelate en eau.

En amont de cet antique édifice nous avons longé les ruines de l’aqueduc qui l’alimentait, où un ambitieux chantier de restauration devrait débuter prochainement. Encore quelques kilomètres puis nous avons atteint le site des moulins de Fontvieille, dont le célèbre « Moulin de Daudet », malheureusement fermé à cette époque (les visites reprennent à partir du mois d’avril).

En 1869, Alphonse Daudet publiait son recueil de nouvelles intitulé « Lettres de mon moulin ». Ses histoires sont inspirées par le Moulin Ribet, aussi appelé Moulin Saint-Pierre, situé à Fontvieille et par les rencontres qu’il fait à l’époque. En 1814, le Moulin Saint-Pierre est construit afin de broyer le blé. Ce moulin à vent tient son rôle pendant un siècle, jusqu’au début de la Grande Guerre. Le blé et les hommes sont alors réquisitionnés par l’armée. Cela signe l’arrêt du dernier moulin encore actif de Fontvieille. Pour décrire le bâtiment, Daudet écrit : « Une ruine ce moulin ; un débris croulant de pierres et de vieilles planches, qu’on n’avait pas mis au vent depuis des années et qui gisait, inutile comme un poète, alors que tout autour sur la côte la meunerie prospérait et virait à toutes ailes. ». En 1931, le Moulin Daudet est classé Monument historique en souvenir d’Alphonse Daudet qui s’en était inspiré pour rédiger ses nouvelles. Le moulin est remis en état en 1935 grâce à l’association « Amis d’Alphonse Daudet » qui souhaite créer un musée dédié aux œuvres et aux souvenirs de l’auteur et de ses Lettres de mon moulin. Dans les années 2000, le bail de la mairie arrive à son terme et le propriétaire décide de fermer l’accès au moulin afin de le rénover. En 2016, les travaux sont achevés et le moulin à vent rouvre ses portes aux visiteurs.

Après avoir longé deux autres moulins bien restaurés, notre périple nous a ramené à Fontvieille où nous sommes arrivés vers 15h30 après avoir parcouru un peu plus de 20 kilomètres et grimpé environ 220 mètres de dénivelé. C’est sur la terrasse bien ensoleillée d’un café du village que nous avons terminé cette belle journée, attablés autour du verre de l’amitié avant de nous quitter. Comme toujours merci à Annette d’avoir organisé cette superbe randonnée !

Philippe Denize

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Le temps était encore bien frais en ce début de journée mais la température est rapidement montée avec l’apparition des timides rayons de ce soleil d’hiver (présent en matinée seulement).

Après avoir garé nos voitures sur le grand parking aménagé en contrebas du village nous avons commencé notre randonnée en traversant un beau jardin agrémenté de sculptures topiaires (plantes taillées de manière décoratives), puis nous avons traversé le très authentique village d’Oppède-le-Vieux, totalement déserté à cette époque de l’année (à l’inverse des beaux jours où ce lieux attire énormément de monde…).

Les textes en italique sont issus d’informations glanées sur Internet.

Oppède-le-Vieux

Oppède-le-Vieux est un ancien village perché sur un contrefort du Luberon, surplombé par les ruines d’un château féodal et par une église romane parfaitement conservée. Situé sur un promontoire de molasse calcaire miocène du Luberon, le site du Vieil-Oppède est déjà occupé pendant l’Antiquité. Propriété des comtes de Toulouse puis de la papauté, inféodé par les papes à la famille Maynier en 1501, le village médiéval se développe du XIIe au XVIe siècle. Un château, des remparts et des tours en font une place forte importante entre les villes de Cavaillon et Apt. Le village ancien « Oppède-le-Vieux » fut abandonné à partir du 19^ème siècle par ses habitants qui s‘établirent dans la plaine et édifièrent un nouveau village « Oppède-les-Poulivets ». Dans le vieux Oppède, les maisons inoccupées subirent l’épreuve du temps et tombèrent en ruine. Aujourd’hui seules les maisons basses du village sont encore habitées

Après avoir parcourus les pittoresques ruelles du village nous avons randonné sur un joli sentier très verdoyant qui nous a menés jusqu’au débouché du vallon de Courroussouve, puis nous avons continué à progresser au pied du massif sur quelques kilomètres avant d’attaquer une sérieuse montée vers les Hautes Plaines, où nous sommes parvenus après avoir parcouru 7 kilomètres et grimpé plus de 600 mètres de dénivelé.

L’ambiance forestière a laissé place petit à petit à un milieu plus ouvert, peuplé de buis et de chênes verts, puis enfin à une végétation herbacée, lieu ancestral de pâturage des troupeaux de brebis. Les points de vue depuis ce sentier qui chemine sur la crête du massif sont époustouflants, tant la vue porte au loin de part et d’autre du Petit Luberon.

Le Petit Luberon

Culminant à 724 m d’altitude au Mourre de Cairas, le massif du Petit Luberon est une barrière naturelle délimitant Haute et Basse-Provence. Dans ses vastes parois rocheuses, nichent de grands rapaces parmi les plus menacés d’Europe, l’Aigle de Bonelli et le Vautour percnoptère, qui trouvent leur nourriture dans les milieux ouverts. Cette grande richesse ornithologique est liée à une position géographique à mi-chemin entre mer et montagnes et à la présence d’une mosaïque de milieux naturels variés : pelouses pastorales, garrigues, forêts, canyons et cirques rocheux. La combe de Lourmarin sépare le Grand du Petit Luberon et assure la communication entre le sud et le nord du massif.

Nous avons ensuite atteint la route forestière (goudronnée) bordée de majestueux cèdres qui nous a conduit jusqu’à la citerne proche du sommet des Fourcats, qui tire son nom des nombreuses combes qui partent du sommet et forment comme les doigts d’une fourche (fourcat en provençal).

Les cèdres du Petit Luberon

Les premiers cèdres ont été implantés sur le Petit Luberon en 1862 par quelques forestiers convaincus, avec des graines provenant de l’Atlas algérien. Le bois de cèdre, imputrescible, insecticide par son odeur persistante, facile à travailler et résistant, est aujourd’hui, vendu en vue de fabriquer des planches et des meubles. Un débouché pour les copeaux et la sciure est apparu, ils sont distillés et donne une huile essentielle 100% Luberon, d’excellente qualité.

C’est entouré de ces grands arbres et abrité d’un petit vent frisquet qui commençait à se lever que nous avons fait la pause repas et partagé comme d’habitude quelques douceurs et friandises de saison (vin chaud, pain d’épice, chocolats de Noël…).

Après le repas nous avons quitté la route forestière pour commencer le retour vers la vallée sur un petit sentier encaissé cheminant entre les combes et vallons de la forêt de Pességuier pour finir par la draille de Maubec, une descente un peu ardue et glissante en raison des nombreuses pierres parsemant le chemin.

Parvenus enfin au pied du massif au niveau du village de Maubec nous avons continué à progresser sur un joli sentier boisé alternant montées et descentes (un peu épuisant malgré tout en cette fin de parcours…) jusqu’à revenir à Oppède-le-Vieux, où nous avons rejoint nos voitures un peu après 17h00 après avoir parcouru 19 kilomètres et grimpé plus de 900 mètres de dénivelé! Rando assez costaud mais offrant de magnifiques paysages à travers une grande variété de chemins.

Nous avons repris la route en voiture et nous sommes arrêtés (assez tard…) dans un pub de Cavaillon pour trinquer autour du verre de l’amitié et partager à nouveau quelques friandises (réconfortantes après ces efforts !)

Merci encore à Annette pour l’organisation de cette très belle randonnée !

Philippe Denize

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Les textes en italique sont issus d’informations glanées sur Internet.

Malemort-du-Comtat

Autrefois nommé Malemort-les-Fontaines en référence à ses nombreux points d’eau alimentés par des sources, le village détient un riche patrimoine historique remontant au Néolithique. Trois portes donnaient accès aux anciens remparts dont une tour subsiste. La grande « Porte de la République »  du XII^ème siècle, surmontée d’un fronton pour le bicentenaire de la Révolution, marque l’entrée principale du village. Sur la place se trouve une belle fontaine à mascarons datant de 1787 ainsi qu’un lavoir un peu plus ancien, et un second lavoir et sa fontaine du XIX^ème siècle se trouvent à la porte Saint-Félix. Le village tient sa renommée de ses cultures de vignes, oliviers et cerisiers. Chaque année, le dernier dimanche de juin a lieu la fête du terroir et de la cerise.

Après avoir garé nos voitures en bas du village nous avons commencé notre randonnée en empruntant le parcours de la Gariguette bordé de nombreuses bories.

Les bories de la Gariguette

Ce n’est pas moins de 21 bories croisées sur ce joli parcours en boucle de 4,5 kilomètres. Véritable inventaire mené par une poignée de passionnés, ce circuit est un témoignage éloquent du patrimoine rural avec ses cabanes en pierre,  ses bories et autres bancaous (cultures en terrasse). L’architecture en pierre sèche est l’un des premiers patrimoines bâti par l’homme dès la préhistoire. La technique dite « maçonnerie à pierres sèches » concerne la réalisation d’ouvrages en pierres appareillées sans recours à un quelconque mortier ou liant, son usage est agricole, pastoral et d’habitat.

Notre parcours s’est poursuivi sur un agréable sentier qui nous a mené jusqu’à un premier point culminant à 435 mètres d’altitude au niveau de la petite chapelle de Notre-Dame-des-Anges qui offre un magnifique point de vue sur la plaine comtadine et domine le village de Mormoiron, avec au loin Bédoin, le Mont Ventoux et à l’horizon les Dentelles de Montmirail.

Chapelle de Notre-Dame-des-Anges

Cette chapelle du XVI^ème accueillit 13 ermites pendant l’épidémie de peste en 1630. Sa tour est couronnée d’une statue de la vierge de la fin du XIX^ème siècle.

Nous sommes ensuite redescendus vers la plaine en empruntant un sentier boisé puis une piste alternant entre vignes et pinèdes. Nous avons longé une goudronnée sur une centaine de mètres et sommes passés juste à côté (mais sans vraiment la voir car le remblai qui la borde en masque le trou béant) de la carrière de gypse de Malemort.

Carrière de gypse de Malemort

Depuis 1924 le gypse (utilisé dans la fabrication du plâtre) est extrait de la plus grande carrière à ciel ouvert d’Europe, à Malemort-du-Comtat. À force de creuser puis de remblayer la terre pour en extraire le gypse un relief s’est formé autour de la carrière. Cette bosse dissimule un gouffre béant d’où sort, jour et nuit, une roche striée blanche et grise, enfouie à des dizaines de mètres sous la terre. Concassée, la roche est ensuite transportée vers une usine de Carpentras où l’on fabrique le plâtre.

Il était un peu plus de midi quand nous avons fait la pause repas au bord d’une petite route, non loin de cette vaste carrière. Nous avons partagés un vin chaud et des parts de cake salé, puis quelques douceurs en fin de repas mais nous ne sous sommes pas attardés car malgré le soleil la température était encore bien basse pour cette heure médiane. Après le repas nous avons parcouru un sentier de découverte tracé au milieu de nombreuses restanques puis sommes arrivés au second point culminant de notre randonnée, à 400 mètres d’altitude, au niveau du village de Blauvac.

Blauvac

Perché sur une arête calcaire depuis le XII^ème siècle, Blauvac offre de superbes points de vue sur le Mont Ventoux au nord et les Monts de Vaucluse au sud. Un oppidum celto-ligure à flanc de colline témoigne d’une présence ancienne remontant au-delà du Néolithique et un imposant château avec tours rondes et cour intérieure domine les habitations et l’église Saint Sébastien

Encore quelques kilomètres en descente puis nous sommes revenus à Malemort après avoir parcourus un peu plus de 18 kilomètres et grimpé près de 500 mètres de dénivelé cumulé. Nous avons repris la route en voiture et nous sommes arrêtés dans un joli bar (très authentique) de Mazan pour trinquer autour du verre de l’amitié et partager de nouvelles douceurs apportées par quelques randonneuses.

Merci encore à Annette pour l’organisation de cette belle randonnée !

Philippe Denize

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Les textes en italique sont issus d’informations glanées sur Internet.

Saint-Didier

Village touristique situé à proximité des Monts du Vaucluse Saint-Didier est un lieu attachant pour découvrir la région. Dans son centre historique, en suivant le chemin des oratoires, vous découvrirez son passé (le château et son parc dessiné par Lenotre, fontaines, lavoirs…). Les environs sont riches en champs de vignes et en vergers (cerisiers). Saint-Didier c’est aussi le départ de balades avec le parcours des oratoires notamment mais aussi de randonnées allant jusque chez nos voisins du Beaucet, de Venasque et de La-Roque-sur-Pernes.

Après avoir traversé le village nous avons emprunté une petite route goudronnée puis un sentier qui nous a menés jusqu’à un ancien qui couvent qui domine le village. Nous avons fait une première halte au niveau de cet imposant bâtiment qui n’est pas ouvert au public mais où nous avons pu, après autorisation, visiter le cloitre et l’église.

Notre-Dame de Sainte Garde

En 1666, le curé de Saint Didier fit bâtir sur une colline, une chapelle dédiée à Notre Dame de Sainte Garde, ainsi qu’un bâtiment destiné aux retraitants. On y fonda ensuite la maison des missionnaires de Sainte Garde des Champs qui devient la résidence du supérieur des pères Gardistes. C’est en 1833 que certains travaux donnent l’aspect actuel de Sainte Garde. A la Révolution, vendue comme bien national, elle est transformée en verrerie. La liberté de culte rétablie, elle deviendra un petit séminaire. En 1905 Sainte Garde est désaffectée et attribuée au département. On y installa ultérieurement une école de plein air puis fut abandonnée. Pendant la grande guerre, elle est transformée en hôpital militaire, et accueille des victimes de gaz de combat. Le domaine est racheté par l’institution de Notre Dame de Vie à Venasque qui va le remettre en état, et en constituer un lieu de séminaires, possédant une des plus belles façades architecturale du département.

Après cette visite nous avons poursuivi notre randonnée sur le GRP des Monts du Vaucluse. Un passage sur un sentier en balcon nous a offert un joli point de vue sur le village de Venasque, classé parmi les plus beaux de France.

Venasque

Venasque a donné son nom au Comtat Venaissin. Cette expression dériverait de «Comitatus Vendascensis», une alliance entre les habitants des villages du Pays de Venasque contre les attaques extérieures. De «Comité» on passa à «Comté» puis à «Comtat». Lors des invasions barbares, du VI^ème au X^ème siècle, les évêques auraient fui Carpentras pour se réfugier sur les hauteurs de Venasque et créer un groupe épiscopal. L’histoire de Venasque est indissociable de celle du baptistère auquel il doit sa renommée. Saint-Siffrein, ancien moine de l’Abbaye de Lérins, consacré évêque en 542 aurait érigé une église dédiée à Notre-Dame et une église dédiée à Saint Jean-Baptiste où le baptême par immersion aurait été célébré deux fois par an, veilles de Pâques et de Pentecôte.

Encore quelques kilomètres à parcourir sur ce très agréable chemin boisé puis nous sommes descendus dans le vallon en empruntant la calade Saint-Etienne, que l’association « Les Caladaïres du Beaucet » a restauré il y a quelques années et où elle y a créé un sentier botanique avec de jolis écriteaux explicatifs en ardoise, ainsi qu’un très original bestiaire en mosaïque de galets. Puis nous sommes arrivés au pied du pittoresque village du Beaucet, où nous avons fait une deuxième halte pour visiter l’église paroissiale parée de vitraux très artistiques.

Le Beaucet

Accroché à la roche, le village se blottit à l’ombre de son Château Médiéval. Jusqu’à une date récente, Le Beaucet était un village entièrement agricole. Au XIX^ème siècle on semait de l’épeautre pour faire le pain, seule céréale poussant sur les sols arides et rocailleux. On plantait des mûriers pour fournir en feuilles les « magnaneraies », les mas spécialisés dans l’élevage des vers à soie. On cultivait aussi  la lavande, que l’on vendait  aux parfumeurs ou que l’on distillait sur place, de la garance, dont les racines teintaient en rouge les tissus, ainsi que du chanvre car cette culture nécessite peu d’eau. Depuis l’après-guerre, l’agriculture du village est essentiellement axée sur les cerises, les olives, les chênes truffiers et la vigne. Le Beaucet est un village dans lequel on se promène lentement, en flânant. En vous y baladant le nez en l’air, vous sentirez tout le poids du minéral, façonné par nos anciens.

Après avoir traversé le village nous avons poursuivi notre chemin sur une petite route en pente assez marquée, puis nous avons repris un sentier beaucoup moins pentu qui nous a menés jusqu’aux bories situées au sommet de ce parcours, d’où l’on a pu contempler le versant sud du mont Ventoux et son sommet blanchi par la neige tombée en abondance il y a quelques jours. Il était un peu plus de midi et nous avons fait la pause repas au pied de ces bories qui nous ont (moyennement…) abrités d’un petit vent frisquet. Nous avons partagés un vin chaud et des parts de cake salé, puis quelques douceurs en fin de repas mais nous ne sous sommes pas attardés car le ciel commençait à se charger de sombres nuages.

Après le repas un étroit sentier descendant dans un sous-bois nous a menés jusqu’au pied de La Roque-sur-Pernes, dernier village de ce parcours bucolique, que nous avons traversé en empruntant à nouveau de pittoresque calades.

La Roque-sur-Pernes

Accrochée à une crête rocheuse, La Roque-sur-Pernes surplombe un carrefour de vallons. Ce véritable village provençal, à l’écart des grandes voies de communication, ressemble à une crèche. La Roque-sur-Pernes charme par ses rues pittoresques étroites et tortueuses. Le village perché se dévoile en prenant un peu de recul sur la route de la colline Saint-Antoine. La vue du village est alors magnifique. La place du village est accueillante et ombragée, avec la Fontaine du Renard, son église aux Saints Pierre et Paul, citée sur des chartres de l’Abbaye Saint Victor de Marseille et son triptyque qui rappelle les événements tragiques vécus par les Banatais (Souabes du Danube ou Français du Banat). Enfin, ses bories (Route de Saumane) rappellent que cette terre est la patrie de la pierre sèche.

Encore quelques kilomètres en descente puis nous sommes revenus à Saint-Didier après avoir parcourus un peu plus de 17 kilomètres et grimpé près de 400 mètres de dénivelé cumulé. Nous sommes allés visiter la célèbre nougaterie du village (où presque tout la monde a fait des achats en prévision des fêtes qui approchent…), puis nous sommes allés visiter la magnifique (et monumentale !) crèche du village qui cette année met en scène les commerçants du bourg et où différentes scènes de la vie rurale sont représentées.

Après cette visite nous nous avons fait une dernière halte dans un bar de Saint-Didier pour partager le verre de l’amitié tout en nous souhaitant bien sûr de bonnes fêtes de fin d’année, et en remerciant Annette pour l’organisation de cette belle randonnée !

Philippe Denize

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